Beiträge von MM16_Franken

    Ob das wirklich das ganze Problem ist? Bei nur einer defekten Diode sollte die Lima noch mit 2 von 3 Phasen einigermaßen arbeiten. Die Regelung und die Anzeigelampe können aber möglichweise durcheinander kommen.


    Und dann sieht es mir auf dem Bild so aus, als könne man den gebrochenen Anschlussdraht der Diode noch mal anlöten.

    Aber ich lese dieses hier: "3 Stellen (alle auf der Innenseite der Felge) entweichen winzigste Luftbläschen."

    Innenseite? damit ist doch nicht die Felge selbst gemeint - oder?


    Doch, Michael. Zwischen Reifen und Felge kommen aus dem Spalt winzigste Luftbläschen.

    Also so, wie ich das lese, ist es (wie schon zuvor vermutet) der korrodierte Bereich zwischen Felge und Reifen. Die Felge selbst hieße ja: poröses Alu oder Felge durch korrodiert.



    Mach einfach einen Schlauch rein.


    Das ist nicht zulässig und gefährlich.


    Andersrum ist es gefährlich, Felge Wo ein Schlauch rein muss soll kein Schlauchlosreifen drauf.

    Was soll da unzulässig oder gefährlich sein? Diese Frage wird durch die Felge bestimmt:


    Felge ohne Hump, also für Schlauch: Hier muss zwingend ein Schlauch rein und der Reifen kann konventionell oder einer für Schlauchlosmontage sein. Letzteres ist heute meist der Fall, weil die Reifen heutzutage fast alle für Schlauchlosmontage geeignet sind.


    Felge mit Hump, also für Schlauchlosmontage: Hier kann ein geeigneter Reifen selbstverständlich schlauchlos montiert werden. Ein Schlauch ist aber hier nach wie vor auch möglich.


    Natürlich muss ein Schlauch in passender Größe zum Reifen verwendet werden. Für extreme Niederquerschnittreifen wird man wohl keine passenden Schläuche finden. Aber das betrifft ja nicht die hier in Frage kommenden Dimensionen.


    Oder ganz kurz: Die Tatsache, dass ein Reifen für Schlauchlosemontage geeignet ist, verbietet nicht die Verwendung eines Schlauches.

    Reifen runter, den Bereich, wo der Reifenwulst sitzt, mit Drahtflex und/oder Schleifpapier sauber machen, ggf. lackieren, Reifen wieder drauf und alles ist wieder gut.

    Das hatte ich mal bei einem neuen Reifen auf einer alten Alufelge. Da hat der Reifendienst das dann auf Gewährleistung noch mal gemacht.

    Leider wurde der aktuelle wohl einzig aktive Thread

    geschlossen und jetzt herrscht erst mal Funkstille hier im Forum.


    Es gibt (mindestens) zwei Methoden einen Thread oder gar ein Forum kaputt zu machen:

    1. Durch Inhalte oder der Art, wie diese dargestellt oder kommentiert werden

    2. Durch Zensur oder wie hier Abwürgen eines Themas.


    Ich wollte hier eigentlich noch antworten, dass meine Schilderung über Lautsprecher in der Motorabdeckung und ausgebauter Trennscheibe entgegen der Annahme des Sachsen ("Das ist natürlich nur ein Scherz, so einen Unsinn würde sicher niemand machen.") kein Scherz war. Ich habe das tatsächlich so gesehen und Matracat hat ja auch geschrieben, dass er die Trennscheibe seit 1990 nicht mehr drin hat. ("Mein Murena hat die Scheibe z. B. schon seit 1990 nicht mehr drin. Ich fahre ohne die Scheibe. Und nein, mir macht weder der Lärm, noch der Geruch was aus. Ich finde das gut.")

    Aus eigener Anschauung (nicht Erfahrung) an einem entsprechend modifizierten Murena:


    Die Trennscheibe gehört ausgebaut und große Basslautsprecher (neudeutsch Subwoofer) in die Motorabdeckung eingebaut. Damit kann man dann eine Mischung aus dem Superbass und dem Motorensound ungefiltert im Innenraum vernehmen.


    Diese Trennscheibe ist also kontraproduktiv und ein Wiedereinbau erübrigt sich nach diesen Ausführungen.

    Passt denn der Widerstandswert des Tankgebers?


    Ich habe dazu mal ausführlich Werte gepostet (und müsste das auch erst wieder raussuchen).


    Ansonsten scheint mir aktuell der Tankgeber dein kleinstes Problem zu sein. Ein Röhrchen zum Sprit ansaugen sollte fürs erste mal reichen.

    Glückwunsch zum Pickerl, was ja wohl überwiegt.


    Wenn du fahren willst, geht das doch wohl auch ohne Tachowelle.

    Zum Einfahren sind ohnehin die Drehzahlen interessanter als die Geschwindigkeiten.

    Die Geschwindigkeit bekommst du doch per GPS auch vom Navi oder Smartphone.


    Nur wenn es dir genau auf die 500 km Einfahren ankommt, dann musst die die mittels Karte oder Tracking ermitteln.

    Wobei sich nebenher die Frage stellt, wie es um die Nockenwelle bestellt ist.

    Bei dem üblen Pflegzustand Deines Wagens würde mich hier nichts mehr wundern.

    Michael, du machst ja richtig Hoffnung ...


    Aber mal im Ernst: Die hier beschriebenen Probleme sind erst mal der Zündung und der Gemischaufbereitung zuzuschreiben. Ich hatte mal eine Nockenwelle, da war der Hub einer Nocke nur noch die Hälfte und der Motor ist trotzdem noch recht vernünftig gelaufen.

    Hallo Robert,


    ich glaube du bist mit deinem Anliegen in der Rubrik "An- und Verkauf" etwas falsch. Oder ist das Problem so schlimm, dass du schon an einen Verkauf denkst?


    Weiter deutet hier vieles darauf hin, dass der Vergaser verschmutzt ist und die Probleme verursacht.


    Trotzdem möchte ich hier der Vollständigkeit halber auf den Grundsatz "Erst die Zündung, dann der Vergaser" erinnern. Also: Zündzeitpunkt, dessen Verstellung über Drehzahl und Unterdruck sowie Verteilerkappe und finger, Kerzenkabel und die Kerzen selber müssen erst mal in Ordnung sein und erst dann kann man das Verhalten des Vergaser über den Motorlauf beurteilen.


    Dann wäre es für Details noch nett, wenn du schreiben würdest, um welchen Motor es sich handelt. Ich vermute mal 2.2, weil du Ende April einen Vergaser für deine 2.2er Baustelle gesucht hast. Andererseits interessierst du dich jetzt in einem anderen Thread für ein 1.6er Getriebe. Hast du mehrere Baustellen?


    Gruß Horst

    Das BOSCH-Kerzen nicht mehr die erste Wahl sein sollen, höre ich in letzter Zeit immer wieder. Wenn man aber nach dem Grund fragt, bekommt man zumeist nur die Antwort: "... habe ich gehört ... sagen alle ...". Das ist mir als Erklärung eigentlich zu wenig.

    Von Hören Sagen, dem gehört aufs maul geschlagen!

    Zumindest ich berichte hier von eigenen Erfahrungen, nämlich Zündaussetzern, unrunden Motorlauf und schlechtem Startverhalten ...


    Die N79y hat einen Elektrodenabstand von 0,6 mm

    Die N7yc hat einen Elektrodenabstand von 0,9 mm

    Wenn das der einzige Unterschied ist, dann lässt sich das ja einfach korrigieren. Für alle Ahnungslosen: Die Kerze mit der Masseelektrode gefühlvoll auf den Schraubstock oder sonst einen Stahlklotz klopfen, bis der Abstand auf 0,6 mm verringert ist, nachzumessen mit dem Spion (Fühlerblattlehre).


    Für einen 0,9er Abstand halte ich die serienmäßige Zündung unserer Autos für zu schwach.

    Nun ja,

    Champion sind die Werksempfehlung und mit richtigen Wärmewert sicher gut,

    Bosch ist tatsächlich Sch....,

    und mit NGK habe ich bisher (nicht nur beim MATRA) gute Erfahrungen gemacht, daher eher meine Empfehlung. Die oben genannte BP6RES bzw. BP6ES bzw. 7811 von NGK ist die Richtige.

    Was bei Bosch die 7 für den Wärmewert ist, ist bei NGK die 6.

    Die Frage habe ich mir auch schon gestellt.


    Ich vermute, es geht um die Anlaufscheiben zur Einstellung des Axialspiels der Kurbelwelle des 2.2er Motors?!


    Ansonsten laufen meine Fenster-Scheiben bei entsprechender Witterung schon auf mal an, aber die sind wohl nicht gemeint. :P

    Heute war ich hier in Mittelfranken beim TÜV Süd (also dem "echten" TÜV). Um Kosten zu sparen habe ich die AU zuvor in einer Fiat Werkstatt durchführen lassen und natürlich auch bestanden.


    Gestern einen Termin für heute vereinbart (beim TÜV geht es anscheinend nicht wie bei Dekra und GTÜ ohne Termin) und dann frohen Mutes mit dem Bagheera also zum TÜV. Der Prüfer freundlich und genau hat sich den Wagen genau von unten angesehen, frei gehoben (hat bisher auch nicht jeder "TÜV" gemacht), das Radlagerspiel und die Freigängigkeit der Bremsen geprüft, vergeblich nach Rost gesucht, den Zustand gelobt und meint dann am Ende:


    "Mit dem Fahrzeug ist alles in Ordnung, aber die AU ist ungültig."


    Ich frage ganz erstaunt wieso und er erklärt mir, dass die AU Bescheinigung zwar das vorgeschriebene Siegel trägt, dies aber nicht geprägt sei und die Bescheinigung nicht unterschrieben sei. Ich frage, ob das nicht telefonisch mit der nicht gerade unbekannten Werkstatt zu klären sei und weise darauf hin, dass diese Bescheinigung nach der Prüfung ohnehin nur in meinen Unterlagen abgelegt wird (oder auch nicht).


    Das hilft alles nichts, es könnte ja eine Kontrolle kommen, ich muss noch mal zur AU-Werkstatt, dort wird der Vorgang belächelt, die Unterschrift nachgeholt und darauf hingewiesen, dass das Siegel schon geprägt sei, man müsse nur genau hinsehen. Ein paar Worte der Entschuldigung für die fehlende Unterschrift durch den Meister, zurück zum TÜV und "schon" bekomme ich meine Plakette und den Prüfbericht.


    Die AU scheint also mittlerweile wichtiger als die Hauptuntersuchung zu sein. Das sieht man auch an den Preisen:


    TÜV bei vorliegender AU: 63,30 € (also mein Fall)

    TÜV incl. AU: 150,00 € (das Rundumsorglospaket, aber teuer)


    In der AU-Werkstatt habe ich 51 € gezahlt, komme also insgesamt auf 114,30 €. (und hatte dafür diesmal diesen Mehraufwand)

    Hier in Österreich muss der HC und CO wert stimmen. Sonst bekommt man kein Pickerl / TÜV

    Ok, Danke für die Info. Ich war von deutschen Verhältnissen ausgegangen.


    Die technischen Ausführungen dazu gelten aber trotzdem landesunabhängig.

    Das Ventilspiel halte ich hier für einen nicht relevanten Nebenkriegsschauplatz. Mit zu viel Spiel klappern die Ventile etwas mehr und die Öffnungszeiten werden etwas kürzer. Die Verbrennung leidet aber dadurch aber bestenfalls geringfügig.


    Den HC-Wert sollte man in Verbindung mit dem CO-Wert betrachten.


    Wenn der CO-Wert ebenfalls sehr hoch ist, dann ist er zu fett.

    Wenn CO ok und tatsächlich nur der HC-Wert zu hoch, dann spricht das für unvollständige Verbrennung bzw. Zündaussetzer.


    Weiter gibt es für unsere Murenen bei der AU nur eine Überprüfung des CO-Werts (bei der richtigen Leerlaufdrehzahl) und eine zugehörige Vorgabe. Der HC-Wert kann dabei informativ mit angezeigt werden, aber nicht zum Nichtbestehen der AU führen. Wo kommt also der Referenzwert für "richtiges" HC her?