Wunsch-Murena 2.2

Hallo Frank,

Kai hat da vermutlich recht. Der Scheibenrahmen ist tatsächlich ein neuralgischer Punkt.
Auch hier im Forum gibt es einige Threads dazu.
Am Besten, Du liest Dich einmal ein und begutachtest deinen Murena.
Im Wost-case muss wohl die Scheibe und das Dach raus.
Neben dem PU Schaum von Innen, hatte man wohl auch Probleme den Lack des Scheibenrahmens auf der Außenseite und die Verklebung des Daches dauerhaft auf der Verzinkung anzubringen, so dass es mittlerweile zu Feuchtigkeitsunterwanderungen kommt.
Wobei man der Fairness halber sagen muss, dass wohl keiner vorhatte einen Wagen mit einer derartigen Lebensdauer zu bauen.

Alles Gute

Michael

Zitat von Roman

Hallo Frank,

die Spannungsanzeige im Murena ist keine solche.
Sie ist eher eine "Verbraucheranzeige" sprich sie zeigt eher an wie viel Strom gezogen wird von der Lüftung oder von der Heizung der Heckscheibe.
Probier es morgen einmal aus, lass den Motor laufen und schalte alle Verbraucher aus, dann sollte der Zeiger auch aus dem roten Bereich herauskomkmen.

Gruß
Roman

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Hallo Roman,

da muss ich Dir leider widersprechen.

Im Murena haben wir eine Spannungsanzeige bzw. ein Voltmeter, das die Höhe der Bordspannung anzeigt.
(Im Gegensatz dazu gäbe es auch eine Stromanzeige bzw. ein Amperemeter (mit Nullpunkt in der Mitte), das die Strombilanz zur Batterie anzeigen würde, also ob die Batterie geladen wird oder ob sie Strom abgibt, weil die Lichtmaschine nicht so viel Strom erzeugt wie verbraucht wird.)

In der Wirkung bzw. dem Verhalten sind beide trotzdem ähnlich. Dein Vorschlag "alle Verbraucher aus, laufen lassen und dann muss die Anzeige steigen" beruht aber nicht direkt auf den fehlenden Verbrauchern sondern darauf, dass in dieser Situation die Bordspannung langsam ansteigt, was die Spannungsanzeige dann anzeigt.

Und zum ursprünglichen Problem: Zumindest bei meinem Murena zeigt die Anzeige recht wenig an. So hängt die Nadel bei brauchbaren 14 V am unteren Ende der Normalbereichs und für dessen Mitte braucht es fast 15 V.

Gruß Horst

Hallo Frank,

wenn dein Scheibenrahmen an den typischen Stellen bereits Blasen wirft, dann ist er ganz sicher schon durch. Wenn du einen spitzen Schraubendreher nimmst und mal kräftig auf die Blasen klopfst, wirst du ein Loch haben.
Wie unser "Heimkehrer" bereits erwähnt hat, musst du über die Scharniere von außen diesen Schaum entfernen. Hierzu habe ich vor einiger Zeit mal einen Bericht in unserer Clubzeitung verfasst.
Am Besten kommst du allerdings ran, wenn du die Haube ab baust.
Die Scharniere kannst du einfach abschrauben, indem du im Innenraum unter der A-Säulenverkleidung die beiden Schrauben jeweils links und rechts raus drehst, danach kannste die Scharniere einfach vorne raus ziehen. Jetzt kommst du bequem in die A-Säulen und kannst nun den Schaum raus pulen.
Wenn dieser draußen ist, kannst du das Ausmaß der Rostblasen begutachten. Entweder du schweißt die Löcher zu, oder du setzt gleich ein neues Stück Blech an den Roststellen ein. Komplette A-Säulen gibt es nicht mehr. Ich habe aber noch was liegen, falls es nicht mehr anders geht...
Der Vollständigkeit halber, gibt es noch eine weitere, wenn auch fragwürdige, Methode.
Es gibt natürlich noch die Möglichkeit, diese Stellen einfach zuzuspachteln. Hierzu gibt es wohl eine Matte aus der Raumfahrt, die das wohl hält, einen passenden Bericht hierzu gibt es wie immer von dem, der normalerweise alles weiß, hier im Forum.
Der hat seinen Rahmen auch schon gespachtelt.
Wenn du den Scheibenrahmen dann repariert hast, und dies würde ich auf jeden Fall zeitnah machen, dann kannste auch gleich von innen mit einer Rostschutzgrundierung oder ähnlichem, kräftig in die A-Säulen blasen, damit dann nichts mehr rostet.
Der Scheibenrahmen muss natürlich auch wieder lackiert werden.

Gruß
Marcel

Hallo Frank,

eine Sache noch. Wenn Du den Schaum entfernt hast, solltest Du unbedingt den Rahmen von innen versiegeln, da man nicht weiß, wie weit die Zinkschicht schon angegriffen ist.
Sollte der Rahmen tatsächlich schon von innen nach außen Durchrostungen haben, ist dies dringend angeraten.
Welches Wundermittel (Wachs, Fett, etc.) Du bevorzugst ist dann Glaubenssache.

Alles Gute

Michael

Zitat von Michael

... da man nicht weiß, wie weit die Zinkschicht schon angegriffen ist. ...

Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und behaupte: Da, wo es durchgerostet ist, ist die Zinkschicht nicht mehr "angegriffen" sondern schlicht und einfach "weg".

Zitat von _Frank_

Dann kann ich ja auch Tipp eines Freundes posten, der meinte, ich ...

Wer solche Freunde hat ...
Ich stelle mir gerade die A-Säule mit Gummistopfen-Akne vor ... und liege gleich unter dem Tisch.

Hallo Horst,

ja, bei einer Durchrostung ist das Zink natürlich weg.
Allerdings halte ich die Entfernung des PU-Schaums für eine generell sinnvolle Sache, unabhängig ob der Rahmen schon durch ist oder nicht.
Und wenn der Rahmen noch nicht durch ist, kann die Verzinkung noch vorhanden sein.
Jetzt z.B. mit mit Endoskopen zu kontrollieren halte ich für Kanonen auf Spatzen...
Das Versiegeln macht für mich bei allen Hohlräumen Sinn, da man sich seinerzeit ganz auf das Zink verlassen hat, b.z.w. sich gar keine Gedanken gemacht hat.
Stichwort: Hintere Achsschwingen. Hätte man seinerzeit da nur werksmäßig etwas unternommen, wäre uns eingies erspart geblieben.
So hatte Gevatter Rost bei dem blanken Blech leichtes Spiel.

Alles Gute

Michael

Zitat: Aber würde man nicht eine noch vorhandene Zinkschicht mit der rotierenden Drahtbürste beim Entfernen des PU-Schaums beschädigen?

Es gibt an dieser Stelle nach 35 Jahren keine vorhandene Zinkschicht mehr, die man beschädigen könnte, sonst hättest du ja auch keine Blasen.
Außerdem ist es auch völlig egal, da du ja sowieso mit Öl versiegeln musst.
Bloß kein Wachs nehmen.
Ich empfehle Owatrol Öl und nach 4 Wochen Trockenzeit dann noch Sanders-Fett oben drauf.

Gruß
Marcel

Hallo Frank,

ob nun bei allen Fahrzeugen nun kein Zink mehr auf den Rahmen vorhanden ist wage ich nicht zu beurteilen.
Bei mir war das einfach die Wahl des kleineren Übels, da ich langfristig Ruhe haben wollte.
Wobei der PU-Schaumirrweg ja nicht nur bei MATRA zu finden ist. Derartiges findet man ab den 70ern bei einigen Herstellern mit immer den gleichen Folgen.
Ich habe bei mir das Zeugs an folgendes Stellen gefunden.
Die Frage ist nun, wie weit man bei der Entfernung gehen will.
Natürlich kann man die Sache wie bei Kai von unten her angehen.
Da ich jedoch ohnehin mit Wassereinbrüchen zu kämpfen hatte, habe ich die "große Lösung" gemacht.
Vielleicht solltest Du, zwecks Entscheidungsfindung, Deinen Murena einer Dichtigkeitsprüfung unterziehen und dann entscheiden.
Wobei - das Argument kommt ja gerne - das "nur bei trockenen Wetter fahren" für mich doch etwas fragwürdig ist, da ein Auto ja auch mal gewaschen wird.
Dann kommt letztlich doch Feuchtigkeit, mit den bekannten Reaktionserscheinungen, beim Schaum an.

Alles Gute

Michael